调研一句感言

怎么写一篇关于调查后的感想啊

首先， 要了解会议内容；认真分析会议议题， 找到问题所在并且组织自己的观点；然后，认真聆听与会其他人的发言并总结其要点； 思考其发言的要领并提出意见；发言时， 用词要恰当， 举止要得体， 不要随意打断别人发言， 也不要随意对别人的观点下结论

有关美食报告的感言

我有七八于美食文章送给你，希望的上。

《美味的小笼包》常们说小笼包美味可口，我却从没尝过，也不知是啥味道。

这天下午，爸爸妈妈带我来到小笼包子店让我开开眼界，饱饱口福。

那天终于如愿以偿了.小笼包一个个白生生，皮薄薄的，里面好象有一包汁水在，小笼包小巧玲珑，形似宝塔，呈半透明壮，晶莹透黄，宝塔顶上一阵阵香气随风四溢，形状也和包子差不多，难怪叫小笼包。

小笼包以上一般都是一笼里面有十个，每个都是圆鼓鼓的像一个个小雪球似的，只不过上面有一个凹凸不平的地方，还没上来我就被这香气熏得如痴如醉了。

真恨不得把整个蒸好的小笼包一口吞掉。

一笼小笼包上来了，我坐在椅子上，刚蒸完的小笼包发出了一丝淡淡的香气息。

一闻到这种香气息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。

刚夹起一个 “小胖墩”塞进嘴里，它就开始反 抗。

我这时肚子正饿得咕咕叫，恨不得将嘴巴变大，把四笼小笼包一口吞下去。

于是我就用筷子小心翼翼地夹起小笼包，因为轻咬了一小口，汁水就像千军万马往我嘴里奔跑。

我把它沾一点醋，轻进我的嘴里，肉馅又松又软，只要一嚼，它的肉就一下子松了下来，鲜美无比 妈妈说：“吃小笼包应该先醮点醋，轻轻咬一个洞，把里面鲜美的汤汁吸干，再吃皮和肉。

小笼包的美味精华就在汤汁里。

我按照妈妈的方法吃，汤汁鲜、皮薄肉嫩，真是好吃极了。

果然，小笼包一会儿不吃不知道，一吃忘不了。

我狼吞虎咽地吃了起来。

它的肉非常十足，咬一口鲜鲜的，浓浓的，咸咸的，让你吃了还想吃。

于是我又缠着妈妈去买一客，当阿姨笑盈盈端来后，我又怎能放过呢

吃了一个又一个，在吃得满口流香，砸咂嘴，不住称赞道：“美

真是美味之极。

”一眨眼，又被我消灭了，摸了摸鼓鼓的小肚子，舔舔嘴，余兴未了。

怎么样，心动了

心动不如行动，去吃吃你们家乡的小笼包吧

《油炸臭豆腐》这是江南冬天特有的地方小吃。

小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。

穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。

经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。

后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。

老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。

从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。

他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱(他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服)，黄黄红红，煞是好看。

小心翼翼咬上一口(因为非常烫)，外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。

老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。

吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。

老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。

说归说，他也不去阻挡。

所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。

那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。

一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。

有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。

不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。

不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。

离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点)。

它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。

《肉骨头粥》我只吃过一次肉骨头粥。

那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。

我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。

沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。

远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。

舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。

大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。

老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。

”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。

我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。

”结果招来舅母两个白眼。

“好吧，来一碗肉骨头粥。

”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。

她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。

这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。

我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。

真的不需要“吃”，只要喝就行了。

我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。

最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。

那碗粥花了舅母5分钱。

后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。

先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。

不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。

最后放上盐和味精。

所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。

她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。

也不知她说的是真是假。

反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。

不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。

可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。

”然后，我撒腿就逃。

《阳春面》阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。

《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。

至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。

二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。

两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。

阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。

每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。

但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。

舅舅的牙缝好大。

不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。

镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。

每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。

陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。

我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。

但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。

冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。

我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。

前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。

但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。

但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。

《馄饨》我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。

馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。

内容差不多，形式却有些差别。

福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。

小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。

知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。

这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。

福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。

吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。

所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。

而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。

首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。

那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。

仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。

结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。

江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。

大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。

江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。

正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。

肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶 。

这时候的注意力就不会在吃上了。

不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。

取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。

在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。

北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的

清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。

是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。

《羊肉串》很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。

第一次吃羊肉串是在北京。

那一天，从北京图书馆查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。

先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如慈禧太后的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了烤羊肉串的摊子前。

并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。

同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。

他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。

”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。

我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃

”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。

”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道)。

我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。

直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。

本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串

真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。

第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。

咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。

回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。

也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。

我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。

以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。

但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到乌鲁木齐去开个读者作者联谊会

” 《羊肉泡馍》有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。

看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。

西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。

不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。

不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。

肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。

于是就去找。

在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。

坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。

他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。

他在干嘛

是不是牙口不好

正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。

老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。

突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么

”“羊肉泡馍啊。

”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍

小的时候就最恨把馒头放进汤里 ，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。

所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。

看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。

这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。

《朝鲜凉面》初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。

然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。

于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思

”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。

尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。

那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。

从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。

并不觉得冷，只是渴得慌。

就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面

正好解渴。

一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。

于是也要了一碗。

等端上来后，才觉得好象有点不对劲。

鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。

怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再说。

结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。

一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。

我犯了一个致命的错误。

东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。

所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。

但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。

甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。

不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。

《道口烧鸡》说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。

究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。

于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。

果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。

此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物)。

那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。

此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。

有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。

逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。

鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。

那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。

而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一屁股坐下来大嚼起来。

那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。

在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。

(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。

) 临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。

可惜没有机会了。

要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了。

麦熟将至，外出路过南方一个小镇，有幸在饭店吃到了从小烙印在脑际的美食——碾碾转儿。

吃着这久违了的美食，当年的那种对其情深意切的欲望不禁又重现于心头。

那是我童年时代，正直国家困难时期，农村百姓过着食不饱腹的生活。

人们想尽办法，把能入口的东西都吃净了，就连门前的老榆树也不能幸免于难，人们把树皮剥光，充当了口中食粮。

尽管如此，仍难解饥饿之急。

母亲不忍心我们挨饿，早早地许下愿：给我们做碾碾转儿。

我们无不从心底里高兴。

等啊盼啊

终于有一天，母亲说地里的麦子可以吃了，让我们跟着她去地里拔麦子。

地里的麦子还不十分熟，而这也正是做碾碾转儿最好的时机。

由母亲指点，专门挑选那些能用的麦子。

做碾碾转儿用的麦子特别严格，嫩了不行，因为麦子的浆水还没凝固；老了也不行，因为麦粒熟透了就太干了。

必须选那些既成熟而又没干透了的、麦粒绿而饱满且已经有了一定硬度的麦子。

母亲舍不得多拔，因为那将是我们一家的口粮。

等我们带着两捆麦子回家后，已累得直不起腰来了。

其实活是轻微的，只是人已饿得没了力气。

为了能吃到这美食，我们不得不坚持着和母亲一起做下去。

我们先是把麦穗一个个掐下，然后放入锅里闷熟，再把闷后的麦穗撮成粒。

不等所有的工序结束，我就耐不住饥饿，将一把麦粒放入口中了，经母亲再三劝说，才没再多吃。

等麦穗都撮成粒，母亲把麦粒端到自家的石磨旁（当时农村差不多家家有石磨）。

将石磨的上扇掀起，把一玫铜钱垫在磨脐上，再将石磨放好。

将收拾干净的麦粒倒在磨盘上，在磨眼上插一根秫桔杆儿，我们几个和母亲一道推的推，拉的拉，围着磨道转了起来。

因为两扇磨盘中间有铜钱垫着，磨扇间有着一定的空隙，所以推起来比磨面省些力气，即便如此，我们还是费尽了全身之力。

磨盘上的麦粒不断下落，磨盘周围不断地落下了一个个的小面卷儿，不是太长，如同一根根断了的火柴棒。

我们个个脸上淌着汗，心情却是很好的，因为马上就有饱饭可吃了，而且是上好的美食。

我们的汗珠不断增多，磨盘四周的小面卷儿也横七竖八地堆了起来，等磨盘上的麦粒全不见了，我们才气喘嘘嘘地停了下来。

母亲用扫帚轻轻地扫净磨盘四周的小面卷儿，又掀起石磨的上扇，仔仔细细地将两扇磨盘打扫干净，我们这才随母亲来到上房。

等急了的我，也顾不得看清母亲准备了什么辅料儿（可能有些大蒜汁什么的吧，那年头儿没有上好的讲究的），狼吞虎咽地吃了起来，那种感觉真的胜过吃法国大餐

时间过得好快，这难忘的童年转眼已成往事。

随着人们生活水平的提高和科技的进步，各种传统名吃和国外的名家食品也摆上了老百姓的餐桌。

人们可以在工作之余，心情舒畅地品尝着人间美味，可是对我而言，最最难忘的还是吃着和母亲一块儿做出的碾碾转儿，这种心情恐怕是当今世人所不曾有过的。

愿所有的人们永远不再有我的那种感觉，愿所有的人都能以恬静的心态去品尝这人间的美食——碾碾转儿

《鸭血粉丝汤》鸭血粉丝汤是我们这儿著名的风味小吃o 鸭血粉丝汤味儿好,看相也好o晶莹的粉丝浸在米黄色的汤里,一条条红色的鸭血伴着黄色的油果、绿色的香菜、褐色的鸭肝,泛白的鸭肠散落其间,真是令人垂帘三尺! 鸭血粉丝汤做法很简单:来了客人,随手抓一把洗净的粉丝放入竹制的漏勺里,在热汤里来回的晃动,烫上一两分钟o将烫书的粉丝倒进碗里,再捞出些鸭血和油果子,加上汤水,撒上切好备用的熟鸭肠、鸭肝、香菜,喜欢吃辣的客人还可以浇勺红红的辣油,一碗色香味俱全的鸭血粉丝汤就做成了o 吃鸭血粉丝汤也挺有意思的o吃粉丝时,我喜欢一根一根的吃,找到粉丝的头以后o嘘地一下吸进嘴里,真是顺滑爽口呀!吃油果子、鸭肝、鸭血,我先用舌头舔一舔它的粗味道,再细细地诅嚼,品尝它的细味道o有一天有一天我吃鸭血粉丝汤时,由于吸粉丝过猛,汤溅得我满脸都是,弄得我狼狈不堪o从此,我给鸭血粉丝汤取了个别名--乐开花o 《阳澄湖大闸蟹》阳澄湖大闸蟹是我们这著名的特产。

不仅苏州人爱吃，而且全国各地的人们都爱吃。

有一天，家里来了客人，妈妈从外面买了十只大闸蟹。

买回来后，妈妈先把大闸蟹放进水里浸一下，趁这个功夫，我趴在水池边，静静地端详着它们，它们是深灰色的，有两只大大的钳子，和八只小脚。

它的两只大钳子使劲的挥舞着，好像要和我来一场恶战。

开始煮了，妈妈先把水放在锅里煮上9~10分钟，水开了后，妈妈把它们一一放进了锅里，渐渐地，它们的颜色由深灰变成了淡黄，又由淡黄变成了深红色。

又煮了一会儿，就完全熟了。

妈妈打开了锅盖，一阵清香扑鼻而来，我狠狠地咽了一下口水，然后，妈妈把它们放进了盘子里，一盘色泽诱人、色味俱佳的大闸蟹呈现在我的面前。

妈妈把盘子放到了桌子上，我迫不及待地抓了一只，津津有味的吃了起来。

我先把两只大钳子和八只小脚拽下来，前后咬一下，再一吸，又白又嫩的蟹肉就滑进了我的嘴里。

大钳子里的肉非常细腻润滑，入口即化。

然后我打开了蟹盖，里面的蟹黄金灿灿的，我一吸，蟹黄就到了我的嘴里，真是鲜美

最后，我把蟹一分为二，细嚼慢咽起来。

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阳澄湖大闸蟹的味道真鲜美啊

让人吃后回味无穷，赞不绝口。

真是名不虚传的苏州特产

谁能帮我写一个大约一分钟的离校感言，小学的

十万火急

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相逢又告别，归帆又离岸，既是往日欢乐的终结，又是未来幸福的开端。

虽然我们要分别，但是我们要永远记住我们的母校——（你填）记住哦 我也是毕业的 我们说的就是这

选我

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日梭，时光飞驰，人生如梦，六十个年头觉自己竟到了退年纪，一个花甲的。

不久前，我敬佩的一些老领导、老同事、熟识的同志听说我要退休了。

都发自由衷的感慨：时间过真快，不想当年的小谢“娃娃家”也退休了，我们能不老吗

自然规律真是任何人都无法抗拒。

退休，这是新老交替、社会继替之必然。

有退就有进，老同志退下去，年轻同志迎上来，从这个意义上说，退是为了进、支持进。

是机关肌体里一分子的新陈代谢，自然而又必然，是更新、是发展。

但是，对我个人整个人生来说却是一个重大“转折点”、“分水岭”。

从工作岗位上退下来，是宣告我的人生“三阶段”的主要阶段（工作阶段）的结束。

我庆幸自己退休时逢建设和谐社会，时值中国特色社会主义旗帜下全新理念的科学发展年代，内心感到无比的欣慰! 在即将退休给我的工作阶段画句号的日子里，自己脑际的记忆在一页页的翻动中一幕幕展现，似乎亦在眼前。

曾记否

日常繁忙而理所当然的本职工作；曾记否

工作中多少回开会、写材料、出文件、出差、调研、接受培训、加班等的劳顿；曾记否

多少个看似平常，实际上也是在不断学习思索、进步提高的日日夜夜……。

难忘怀：初参加工作来到地区革委会生产指挥部机关，机关那时的工作环境、条件那里能与如今相比

但是，尽管如此，许多德高望重的老首长、军代表，中、老年德才兼备、学识卓著的前辈、同事们，不以其有丰富的、身经百战的资历和实践工作经验而自居。

他们的那种兢兢业业、不计得失、埋头苦干、认真负责的工作态度，和蔼待人、可亲可爱的面容、身影，始终铭刻在我的脑海中。

机关里许许多多老同志的敬业精神、表率作用、人格魅力，影响、鞭策着我不敢懈怠，不愿平庸。

学着尽职尽责地、努力尽力地多做、做好工作。

就这样起始，一步步走来，至今还仍然历历在目…… 。

难忘怀：40年来从“文革时期”的地区革委会生产指挥部，到行署、市政府。

行政机构、部门名称曾有过多次变更。

我在这个大院，前院转到后院，破平房搬到好一些平房、后院又回到前院，平房搬到楼房，仅办公室就搬过八次（家）。

难忘怀：近40年中除了机关正常工作外，我曾以地区工作团、队、组工作队员的身份，跟随老领导老同志到过武威所有县、旗、区的部分农村基层社队、工厂、农场、兵团团场、企业做过“中心工作”。

累计时间约四年余，多了几分基层工作的经历和人生的砺练。

难忘怀：我庆幸我与劳动部门、劳动工作有着不了的情缘。

在劳动部门我伴随过八届领导班底。

我清楚、我自豪、我敢言在劳动系统像我这样一直在这一个部门一个单位，自始至终近40年坚守在这一条“战壕”，一辈子的“老劳动”，在全省劳动系统都是屈指可数的

在这即将退休之际，我诚恳想说特别要说：我感谢我的命运中遇到的“好人”----时任地区革委会生产指挥部的领导，是他们从武威一中学校凭成绩凭表现推荐的6名同学中，唯独挑选了我一个人到机关来工作。

我幸运的遇上了“风纯气正”那个年月。

我怀念那个时代根本不知、不会“走后门”、耍弄“权术”的地区机关领导及干部的品行、作风……。

我感谢组织对我的教育培养，使我从当初来到机关的踌躇适应阶段，到实践中不断学习，全身心地投入，能够完成组织上交给自己的工作任务，同时自己思想和工作能力也相应随之逐步进步和提高。

在为国家做事，为人民服务的实践中得以锻炼，由学生成长为一名称职的公务员。

新老同志、同事能相聚在一个单位，共同在一起工作是人生的一种缘分

就是这个“缘分”使我与我们劳动部门的许多好领导、好同事们走到了一起，心情舒畅的工作在一起。

与同事们一起工作的日子里相互尊重，相互支持，我得到了大家许多帮助和关照，风雨同舟、同舟共济……。

如今我算是走完了我的工作阶段之路程。

虽然有稚拙的脚印，但大都是踏实的，没有留下碌碌无为的悔恨。

我自勉没有借酒浇愁，混天聊日，起码我对得起自己的良心。

当然人无完人，与同事多年一起工作共事之中，不免也曾有过失误、不快和龃龉，只能是“多年功过化烟尘”了。

我很羡慕我的同事，特别是年轻的朋友们，你们赶上了一个好的时代。

面对世界，我们的祖国日益强盛、地位不断得以提升应引以为自豪。

现在机关工作的环境，不管是硬件、还是软件都发生了很大的变化，不断发展完善将如日中天。

能为这样蓬勃发展的劳动事业多做工作、洒汗水、付心血，那应该是你们的骄傲和幸福。

期待着我的同事、年轻的朋友们在工作、学习、生活等方面不断健进，期待着你们年复一年在各方面取得丰硕成果。

“沉舟侧畔千帆过，老树前头万木春”，“落红不是无情物，化作春泥更爱花”。

我觉得这诗句确实道出了我现时的心情。

我20岁参加工作，在机关一干竟然40年过去了。

回想起来真是“弹指一挥间”。

随着岁月的流逝，年岁的增长，进入老年是自然客观之规律，任何人总归会老的，总是要退的。

长江后浪推前浪，前浪退让沙滩上。

我觉得自己像一名凯旋归乡的战士，有几分荣耀感。

退休了，作为一名党员职责还没到尽头，还有党员的责任和义务。

我会继续做自己力所能及、所心所愿的碎事，在夕阳中继续走好人生之路。

“莫春者，风乎舞雩，咏而归”，代表了我离开工作岗位、工作单位的心愿。

退休生活已经开始，但我心不老，情未消。

愿这心、这情，伴随我一同前行，在以后的路途上洒下更多的快乐和愉悦。

知足常乐、笑口常开、与人为善、助人为乐、胸怀开阔、顺其自然。

是我给自己订的退休人生的“理念”和《座右铭》。

谁有余姚市实验学校 “我的红色之旅”调研小报告的感言（150字左右），急急急

我自己都写不出

怎么写社会实践调查报告的收获和感受啊

求救啊

短期的，一晃而过，却让我从中领悟到了很多的东西，而这些东西将让我终生受用。

加深了我们与父母的感情，拉近了我与社会的距离，也让自己在中开拓了视野，增长了才干，进一步明确了我们青年学生的成材之路与肩负的历史使命。

社会才是学习和受教育的大课堂，在那片广阔的天地里，我们的人生价值得到了体现，为将来更加激烈的竞争打下了更为坚实的基础。

希望以后还有这样的机会，让我从实践中得到锻炼。